Les Tuamotu, archipel de près de quatre-vingts atolls situé à 340 kilomètres au nord de Tahiti, sont souvent survolés par les catalogues de voyage. Pourtant, le lagon de Tikehau est réputé pour sa faune marine, tandis que Rangiroa attire plongeurs et voyageurs avec ses passes et ses dauphins.
Vu du hublot de l’ATR d’Air Tahiti, Tikehau ressemble à « un bracelet oublié sur une nappe bleue ». Le village de Tuherahera, son église et ses fare de pêcheurs se détachent sur une piste bordée de cocotiers, loin des bateaux-taxis et des bungalows alignés.
Qu’est-ce que Tikehau ?
En 1987, l’équipe du commandant Cousteau constate que, nulle part ailleurs en Polynésie française, on ne recense une telle variété de poissons. La formule a depuis enflé dans les brochures, qui parlent de « l’atoll le plus poissonneux du monde », mais les pêcheurs de Tuherahera le savaient bien avant : leur village fournit depuis longtemps une bonne part du poisson vendu sur le marché de Papeete.
Sur certains motu, le sable vire au rose pâle, teinté par des foraminifères, ces micro-organismes à coquille rosée que la houle broie et dépose sur les grèves. À marée basse, des langues de sable émergent au milieu du lagon.
Le Tikehau by Pearl Resorts occupe un motu privé de quatre hectares de cocoteraie. Une trentaine de bungalows et de suites, sur la plage ou sur pilotis, y sont bâtis de bambou, de bois exotiques et de fibre de coco. Le soir, au Poreho, le poisson du jour a souvent été pêché le matin même.
Le spectacle sous-marin commence à 8 h 30 au ponton, quand le bateau de Tikehau Diving vient chercher les plongeurs. Cap sur la passe de Tuheiava, unique ouverture navigable de l’atoll, où des carangues, des barracudas, un napoléon et des requins gris de récif se côtoient. La plongée « sunset », à 15 h 30, offre un autre visage du récif : la lumière baisse, et les prédateurs sortent de leur torpeur. C’est à cet instant, précise le texte, que l’on comprend ce que voulait dire Cousteau.
Qu’est-ce que Rangiroa ?
Rangiroa, « le ciel immense » en paumotu, compte 240 motu autour d’un lagon de 1 640 km². C’est le plus grand atoll de Polynésie, et il a gardé l’allure d’une grosse bourgade de pêcheurs, où l’on circule à vélo sur l’unique route d’Avatoru.
La passe de Tiputa mesure environ 400 mètres de large et 900 de long, avec une profondeur comprise entre 14 et 39 mètres. Le courant peut dépasser les quatre nœuds, et les plongeurs du monde entier la classent parmi les plus spectaculaires de la planète. Pour l’aborder, on peut embarquer avec The Six Passengers, centre fondé en 1995 par trois copains, Ugo Mazzavillani, Tanguy Bonduel et Frédéric Lhermitte, installé dans la baie d’Ohutu. Leur règle tient dans leur nom : jamais plus de six plongeurs par guide.
Les grands dauphins de Tiputa, une petite communauté de Tursiops résidents, s’approchent volontiers des plongeurs, tournent autour d’eux et frôlent parfois une palme. La règle d’or des bons centres reste la même : on regarde, on ne touche pas. Et si, en mars, la chance sourit, quelques grands requins marteaux remontent du fond de la passe.
Comment se rendre en Polynésie ?
Air Tahiti Nui relie 6 fois par semaine Paris à Papeete via Los Angeles : 11 h 37 de vol jusqu’en Californie, puis 8 h 17 jusqu’à Faa’a, soit près de 16 000 kilomètres au total. Le tarif part de 8800 euros aller-retour.
Air Tahiti Nui permet de transformer l’escale californienne en stopover, sans supplément et sans durée maximale, à l’aller, au retour ou sur les deux trajets. Seule formalité, valable même en simple transit : l’ESTA, obligatoire pour poser le pied sur le sol américain.
